max

Плохо заводится

Рекомендовано

max

Мотор5,7 долго крутит стартер секунд 5,6 потом заводится,происходит это (плохо запускается)после 15 минут простоя и до примерно 6 часов простоя.казалось бы уходит топливо но после ночи стоянки заводится нормально и 70%случаев при долгом запуске выбрасывает из глушителя дым при этом ошибок ни до не после нету.подключали комп на сервисе и сказали что все в норме.что делать?газа на авто нету все штатное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
4 часа назад, max сказал:

Мотор5,7 долго крутит стартер секунд 5,6 потом заводится,происходит это (плохо запускается)после 15 минут простоя и до примерно 6 часов простоя.казалось бы уходит топливо но после ночи стоянки заводится нормально и 70%случаев при долгом запуске выбрасывает из глушителя дым при этом ошибок ни до не после нету.подключали комп на сервисе и сказали что все в норме.что делать?газа на авто нету все штатное.

Похожая проблема? – http://www.toytundra.com/topic/2325-проблема-при-запуске-движки/

Обманки стоят?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

Да проблема похожа,но только у меня после долгого простоя идеально заводиться.обманок никаких нету абсолютно все штатное. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
10 часов назад, max сказал:

Да проблема похожа,но только у меня после долгого простоя идеально заводиться.обманок никаких нету абсолютно все штатное. 

Проблема может быть связана с некорректно работой насосов продувки – тех что в правом крыле переднем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SergeySH

У меня была такая проблемка. Почистил заслонку и поехал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ильгиз Уфа

На холодную хорощо запускается потому-что смесь идет обогощённая как на карбюраторных машинах во время запуска с   подсосом. У меня эта проблема была в фильтре грубой очистки после замены фильтра и удаления тонкой очистки из корпуса ситуация нормализовалась. Для определения причины проверь давление бензонасоса это даст тебе повод для размышлений по факту соответствия давления в системе.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

Насосы продувки  не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком  и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать  плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

Насосы продувки  не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком  и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать  плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто.И ещё когда заводишь на холодную вылетают такие ошибки! Могут они быть как то связанные? Screenshot_2016-08-01-11-53-08.pngScreenshot_2016-08-01-11-53-08.pngб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
12 минуты назад, max сказал:

Насосы продувки  не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком  и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать  плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто.И ещё когда заводишь на холодную вылетают такие ошибки! Могут они быть как то связанные? 

p2402 и p2419 –  абсорбер под замену с большой вероятностью

Canister Location.JPG

Остальная гирлянда может быть следствием выхода его из строя в результате использования присадки.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
17 минут назад, max сказал:

Насосы продувки  не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком  и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать  плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто.И ещё когда заводишь на холодную вылетают такие ошибки! Могут они быть как то связанные? 

Кстати у @НОВИЧОК была похожая проблема, если я правильно помню

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SergeySH

Чтобы почистить заслонку не снимая нужно: 

Включить зажигание потом нажать на педаль газа удерживая её заслонка откроется и вычистить весь чёрный налёт сажа

Вы так делали ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
7 минут назад, SergeySH сказал:

Чтобы почистить заслонку не снимая нужно: 

Включить зажигание потом нажать на педаль газа удерживая её заслонка откроется и вычистить весь чёрный налёт сажа

Вы так делали ?

  1. Включить зажигание
  2. Нажать на педаль газа
  3. Завести двигатель не отпуска педали?

Такая последовательность?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SergeySH

Двигатель запускать не надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

Заслонку чистил практически также, только не включал зажигание а просто открывал её руками.абсорбер глючит уже давно до этой проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

Просто не могу понять,когда заводишь на горячую мотор заводиться как буд-то не хватает топлива,но почему тогда вылетает дым с запахом несгоревшего бензина,похоже что неправильная смесь подаётся, либо нет искры в этот момент.может какой-то датчик глючит  который отвечает за смесеобразование. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

И все эти ошибки вылетают единожды когда заводишь после ночи стоянки (заводиться хорошо),а потом в процессе езды вылетает один или два раза ошибка 0441,её удаляешь и она больше не беспокоит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

А могу быть причиной католизаторы?просто где-то раз в месяц вылетает ошибка 0420 (недостаточность катализаторов)и нагревается они по разному с разницей в сто градусов.

Screenshot_2016-08-01-15-14-25.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SergeySH

Попробуй скинуть датчик воздуха

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max

Если это тот датчик который стоит в патрубки между заслонки и возд.фильтром,то тогда она не заводиться или глохнет,я его снимал когда чистил заслонку думал побрызгать  очистителем на заведеную , а он глохнет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SergeySH

Сейчас у себя попробую снять.Насколько знаю, при снятии этого датчика машина должна работать...... Потом отпишусь....

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
4 часа назад, SergeySH сказал:

Сейчас у себя попробую снять.Насколько знаю, при снятии этого датчика машина должна работать...... Потом отпишусь....

Будет глохнуть,ему нужен поток воздуха для работы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Kostya_ya
      Автор: Kostya_ya
      ребята загорелся чек , сканер показал ошибки P043E, P043F, P2401, P2402, P2419. 
      Проблемы с вентиляцией паров бензина . Может кто то что нибудь подскажет что можно сделать , кроме замены абсорбера . ?
      Снял "канистру " , повреждений нет, соединения трубок и фишки отличное . 
    • VEPort
      Автор: VEPort
      Ремонт системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013
      Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.
      Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...
      В начале пара слов о том, что случилось.

      «Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.
      Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...
      Часть 1 - "Раскопки".
      Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).
      Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.


      На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

      В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…
      Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».

      Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.



      Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

      Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.


      Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.


      Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

      Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

      Вот он «плечистый красавец»! =)))

      Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.
      Часть 2 - "Реанимация".
      Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

      Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.


      Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.

      Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.

      Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.
      Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…
      «А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!
      Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),

      которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.



      Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…

      Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»


      В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.
      Выводы
      После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).
      Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.
      Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…
      На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.
      Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.
    • VEPort
      Автор: VEPort
      Ремонт системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013
      Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.
      Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...
      В начале пара слов о том, что случилось.

      «Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.
      Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...
      Часть 1 - "Раскопки".
      Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).
      Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.


      На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

      В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…
      Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».

      Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.



      Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

      Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.


      Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.


      Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

      Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

      Вот он «плечистый красавец»! =)))

      Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.
      Часть 2 - "Реанимация".
      Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

      Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.


      Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.

      Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.

      Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.
      Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…
      «А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!
      Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),

      которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.



      Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…

      Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»


      В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.
      Выводы
      После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).
      Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.
      Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…
      На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.
      Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.

      Просмотреть полную статья
    • MIG
      Автор: MIG
      Как известно, проблема с насосами продувки, рано или поздно, возникает как на Toyota Tundra, так и на Toyota Sequoia.
      Влага, пыль, неудачное расположение, все это влияет на срок службы насосов, а стоят они минимум $180 за один.
      До 2012 года использовался партрубок INJECTION PUMP HOSE 5.7 17621-0S011 который выглядит вот так:

      Toyota с 2012 года обновила патрубки и начала устанавливать вот такие 17621-0S012:

      Как мы видим, изменения коснулись части, где происходит забор воздуха, что снижает риск попадания воды и прочей пыли-грязи в систему.

      На exist, 17621-0S012 вполне себе можно купить за 1300 рублей, а замена самостоятельно, не составит труда.
       
      На рисунке патрубки под номером 7

      Есть и TSB Secondary Air Injection System - Water Intrusion: MIL "ON" DTC P0418, P0419, and/or P244#  под эту историю: T-SB-0160-11.pdf
       
      На Ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X17621-0S012.TRS0&_nkw=17621-0S012&_sacat=0
      На Amazon: https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B00IGCSWNQ/ref=sr_1_1_olp?ie=UTF8&qid=1484911201&sr=8-1&keywords=17621-0S012&condition=new
    • Игорь Каменск
      Автор: Игорь Каменск
      Вообщем все мы знаем, что конструктивное расположение нагнетателей воздуха на Тундре (и не только, Елка, Леха 570), устроено неправильно. Забор воздуха (у нас точно) производиться из-под правого переднего крыла, за подкрылком (там-же где забор воздуха на воздушный фильтр). Стоят два насоса, примерно на уровне бампера, которые всасывают воздух-отправляя его в "клапан вентиляции картерных газов". В силу своего расположения, вместе с воздухом из подкрылка попадает влага, которая приводит в окислению штоков в этих клапанах. Сами они устроены так, что шток этот завальцован, и разборке не потдаеться. При залипании штока, компьютер выдает ошибку 2440, и переводит работу двигателя в аварийный режим, не позволяя двигаться со скоростью больше ~75-80км/ч. На панели Check engine, VSC off, мигает 4LO. Для привинтивных действий, против возникновения этого трабла, для начала перебрал насосы, почистил, добавил четыре хомута. Два уже к имеющимся двум на "всос" (производитель на переходную резинку сделал недочет), и два на подачу к клапанам. Сейчас планы вывести насосы под капот, или на крайний случай, одев 25-й шланг, прямиком на "всос" насоса, вывести его в подкапотное, без всяких стыковок. Вообщем тема про то, как решить эту проблему до "гирлянды на панели", и какие способы ее решить уже светящуюся.
      P.S. Забыл сказать, что хорошая цена насосы+клапана ~35000 рублей. (но стоят как правило дороже). Вот их номера: клапана 25700-38060, насосы 17610-0S010
      P.S.2 В топике фото не только мои, 50/50, прошу автора позаимствованых понять. Проблема (к сожалению) общая....Поделитесь пожалуйста своим опытом, и поправьте меня если где описАлся. Спасибо заранее.








  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Новые объявления

    Toyota Tundra Crew Max 2013г. продам
    Toyota Tundra Crew Max 2013г. продам
    37x12.50R20 Nitto Terra Grappler G2
    37x12.50R20 Nitto Terra Grappler G2
    • Цена: 12 000.00 руб
    • В разделе: Шины
    ШИНЫ NITTO TRAIL GRAPPLER М/Т 295/55/20
    ШИНЫ NITTO TRAIL GRAPPLER М/Т 295/55/20
    • Цена: 37 000.00 руб
    • В разделе: Шины