MIG

Насосы продувки – замена патрубков забора на защищенный вариант

Рекомендовано

MIG

Как известно, проблема с насосами продувки, рано или поздно, возникает как на Toyota Tundra, так и на Toyota Sequoia.

Влага, пыль, неудачное расположение, все это влияет на срок службы насосов, а стоят они минимум $180 за один.

До 2012 года использовался партрубок INJECTION PUMP HOSE 5.7 17621-0S011 который выглядит вот так:

17621-0S011.jpg

Toyota с 2012 года обновила патрубки и начала устанавливать вот такие 17621-0S012:

176210s012.jpg

Как мы видим, изменения коснулись части, где происходит забор воздуха, что снижает риск попадания воды и прочей пыли-грязи в систему.

www_autosafety_org_wp-content_uploads_import_T-SB-0160-11_pdf.png

На exist, 17621-0S012 вполне себе можно купить за 1300 рублей, а замена самостоятельно, не составит труда.

 

На рисунке патрубки под номером 7

1aa3d25a3eb1ecb0e1045ee73edcf545.png

Есть и TSB Secondary Air Injection System - Water Intrusion: MIL "ON" DTC P0418, P0419, and/or P244#  под эту историю: T-SB-0160-11.pdf

 

На Ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X17621-0S012.TRS0&_nkw=17621-0S012&_sacat=0

На Amazon: https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B00IGCSWNQ/ref=sr_1_1_olp?ie=UTF8&qid=1484911201&sr=8-1&keywords=17621-0S012&condition=new

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
2 часа назад, MIG сказал:

По моему всё это фигня,у меня стояли как на втором фото,выбросил и вывел под капот,и поставил фильтра с мопеда,думаю это понадёжней будет чем эти колпачки,затраты около 1.500р.Четыре уголка 1.5 м. шланга и два фильтра и хомуты пружинные 10шт.Времени час с пивом или перекуром!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Алексей Маргевич
32 минуты назад, Вован161 сказал:

По моему всё это фигня,у меня стояли как на втором фото,выбросил и вывел под капот,и поставил фильтра с мопеда,думаю это понадёжней будет чем эти колпачки,затраты около 1.500р.Четыре уголка 1.5 м. шланга и два фильтра и хомуты пружинные 10шт.Времени час с пивом или перекуром!

 

Привет. По какой причине выбросил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
15 минут назад, Алексей Маргевич сказал:

Привет. По какой причине выбросил?

Почитал здесь что накрываются,и решил сразу переделать! Если кому нужны от 14 года подарю!(трубки)

Изменено пользователем Вован161
добавить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Алексей Маргевич
32 минуты назад, Вован161 сказал:

Почитал здесь что накрываются,и решил сразу переделать! Если кому нужны от 14 года подарю!(трубки)

Дружище, у тебя машина свежак. Уж тебе ли переживать по этим моментам)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
1 час назад, Алексей Маргевич сказал:

Дружище, у тебя машина свежак. Уж тебе ли переживать по этим моментам)))

Так ваши тоже были свежими,всё наступает постепенно,если есть лечение болячки,то лучше сразу переделать!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
1 час назад, Алексей Маргевич сказал:

Дружище, у тебя машина свежак. Уж тебе ли переживать по этим моментам)))

Так ваши тоже были свежими,всё наступает постепенно,если есть лечение болячки,то лучше сразу переделать!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
1 час назад, Вован161 сказал:

Почитал здесь что накрываются,и решил сразу переделать! Если кому нужны от 14 года подарю!(трубки)

Зря деньги потратил, на третьем поколении этой проблемы нет

  1. @Алексей Маргевич
  2. @Fin15
  3. @Morok
  4. @MIG
  5. @SergeiMac
  6. @Максим
  7. @komissar960

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
8 минут назад, Алексей Маргевич сказал:

Сергей, ты с нами?))) в список?))

кому подарить???+ есть родные брызговики!

WP_20170120_20_18_25_Pro.jpg

WP_20170120_20_18_49_Pro.jpg

WP_20170120_20_18_58_Pro.jpg

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s17

У меня есть штатная защита днища, тоже бесплатно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
1 минуту назад, s17 сказал:

У меня есть штатная защита днища, тоже бесплатно!

и защиту отдам!!!

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Алексей Маргевич
4 минуты назад, Вован161 сказал:

и защиту отдам!!!

Предлагаю создать новую ветку.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ !!!

7 минут назад, s17 сказал:

У меня есть штатная защита днища, тоже бесплатно!

Сергей, как ты на это смотришь?))

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
8 минут назад, Вован161 сказал:

А кто это знает,пока нет им четыре года всего,кто знает как дальше будет,у меня и краска на водной основе а у вас нет,машины стали делать не так уже ресурсные,чтоб зап.части покупали...

Согласен, к тому же на третьем поколении они вообще другой формы судя по фото

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s17

Вот мои

image.jpeg

Вроде похожи

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
25 минут назад, s17 сказал:

Не-не, у меня такая уже есть! 

С 2012 года (только месяц не знаю точно) пошли трубки с защитой, 17621-38030 это кросс-номер от того что мы собираемся заказать.

 
 
2 минуты назад, s17 сказал:

Вот мои

image.jpeg

Вроде похожи

Дада, именно, а зачем снимал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s17
27 минут назад, MIG сказал:

С 2012 года (только месяц не знаю точно) пошли трубки с защитой, 17621-38030 это кросс-номер от того что мы собираемся заказать.

 

 

Михаил, не знаю, что такое кросс-номер. На ексисте написано 09.2011-08.2013

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s17
5 минут назад, MIG сказал:

С 2012 года (только месяц не знаю точно) пошли трубки с защитой, 17621-38030 это кросс-номер от того что мы собираемся заказать.

 
 

Дада, именно, а зачем снимал?

Так электродвигатель насоса менял. В профильной теме все описывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
21 минуту назад, s17 сказал:

Так электродвигатель насоса менял. В профильной теме все описывал.

Получается и с ними насосы наелись?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s17
10 минут назад, MIG сказал:

Получается и с ними насосы наелись?

Думаю нет. Если и попадет туда вода, то либо через отверстие где эл.провода заходят в корпус насоса, либо надо конкретно утопить уту конструкцию. У меня следов воды не было.  Как мне кажется, насос сгорел от перегрева, находять в закрытом резиновом копусе. Поэтому и была отзывная компания, связанная с перепрошивкой, влияющая на режим работы насоса.

 И плюс по штату там не хватает хомутов на шлангах, что тоже влияет на герметичность.

Изменено пользователем s17

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bercut75

Парни, я извиняюсь, а зачем???

По моему скромному мнению необходимо вообще отказаться от системы продувки.

Т.е. необходимо продумать как уйти от этой системы вообще. 

Уйти и прибавить в надёжности и ресурсности нашего пихла.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
1 час назад, Sever_ug сказал:

Включите в список 

Ок)

9 часов назад, s17 сказал:

Поэтому и была отзывная компания, связанная с перепрошивкой, влияющая на режим работы насоса.

Да, вспомнил)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG
8 часов назад, bercut75 сказал:

Парни, я извиняюсь, а зачем???

По моему скромному мнению необходимо вообще отказаться от системы продувки.

Т.е. необходимо продумать как уйти от этой системы вообще. 

Уйти и прибавить в надёжности и ресурсности нашего пихла.

 

Уход возможен, плюсы сомнительны. По крайней мере, до сих пор внятного описания плюсов, никто не предложил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вован161
17 часов назад, bercut75 сказал:

Парни, я извиняюсь, а зачем???

По моему скромному мнению необходимо вообще отказаться от системы продувки.

Т.е. необходимо продумать как уйти от этой системы вообще. 

Уйти и прибавить в надёжности и ресурсности нашего пихла.

 

На евро 2 перешили некоторые,теперь ошибки ловят..Это же дураки придумали для прикола продувку катов...

Изменено пользователем Вован161
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Morok
15 минут назад, Вован161 сказал:

На евро 2 перешили некоторые,теперь ошибки ловят..Это же дураки придумали для прикола продувку катов...

Большинство не только продувку, но и каты удаляет. И насколько я знаю, проблем с ошибками, вроде не имеют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
aller

Стоит обманка с лета 2014. Пока проблем сопутствующих данной системе не было. Накатал 80 тыщ миль. Весь этот период насосы и клапана не работают. Жду когда будут  убирать продувку за адекватные деньги программно, а не как щас за 25к. 

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Vlad
      Автор: Vlad
      Всем привет . Снова про "яйца" и клапан вторичного воздуха может кто подскажет , что всё таки лучше поставить обманки или купить клапан? Мотор 3URFBE 2012 год .История такая сначала была ошибка по моторчиком ,реально один сгорел поменял,теперь ошибка р2445 на клапан вторичного воздуха .Вопрос в стоймости клапан 12 тыр обманка 3 тр одна соответсвенно надо ставить две итого 6 тр плюс работа и забыть на всегда , либо всё таки клапан вот такая дилемма у кого какие мнения . Заранее всем спасибо 
    • максим балуев
      Автор: максим балуев
      горит чек, 4lo, антизанос, vsc off, скидывается съёмом клемы аккума, появляется ,внезапно через день, может через неделю. на расход и динамику невлияет. на диагностике выдает ошибку датчика массового расхода воздуха, поменял- проблема осталась. может кто сталкивался???
    • Илья73
      Автор: Илья73
      Подскажите куда обратится удалить ЕГР и каты, сам в Питере
    • VEPort
      Автор: VEPort
      Ремонт системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013
      Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.
      Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...
      В начале пара слов о том, что случилось.

      «Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.
      Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...
      Часть 1 - "Раскопки".
      Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).
      Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.


      На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

      В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…
      Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».

      Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.



      Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

      Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.


      Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.


      Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

      Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

      Вот он «плечистый красавец»! =)))

      Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.
      Часть 2 - "Реанимация".
      Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

      Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.


      Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.

      Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.

      Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.
      Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…
      «А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!
      Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),

      которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.



      Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…

      Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»


      В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.
      Выводы
      После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).
      Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.
      Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…
      На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.
      Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.
    • VEPort
      Автор: VEPort
      Ремонт системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013
      Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.
      Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...
      В начале пара слов о том, что случилось.

      «Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.
      Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...
      Часть 1 - "Раскопки".
      Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).
      Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.


      На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

      В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…
      Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».

      Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.



      Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

      Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.


      Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.


      Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

      Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

      Вот он «плечистый красавец»! =)))

      Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.
      Часть 2 - "Реанимация".
      Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

      Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.


      Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.

      Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.

      Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.
      Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…
      «А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!
      Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),

      которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.



      Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…

      Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»


      В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.
      Выводы
      После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).
      Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.
      Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…
      На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.
      Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.

      Просмотреть полную статья
  • Новые объявления

    Передние пружины Touch dog 959HL
    Передние пружины Touch dog 959HL
    Фары toyota tundra 2007-2013 оригинал
    Фары toyota tundra 2007-2013 оригинал
    • Цена: 9 000.00 руб
    • В разделе: Свет
    Фары Toyota Tundra 2013-2016 оригинал
    Фары Toyota Tundra 2013-2016 оригинал
    • Цена: 12 000.00 руб
    • В разделе: Свет