-
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу
-
Похожие публикации
-
Автор: MIG
Tundra второе поколение 2007-2009 года, дорестайл
Моторное масло, общие сведения:
Для двигателей применяется масло класса качества API SM/SN или/и не менее чем ILSAC GF-4, рекомендовано от SN GF-5 и далее:
1GR-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объём - 5,2 л. (с заменой фильтра) 2UZ-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объем: 6,2 л. (с заменой фильтра), 5,7 л. (без замены фильтра) 3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) Масляные фильтры для двигателей:
1GR-FE – 90915-YZZD3 2UZ-FE – 90915-20004 3UR-FE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 90430-12031 2UZ-FE – 90430-12031 3UR-FE – 90430-12031 Топливные фильтры:
1GR-FE – 23300-50150 2UZ-FE – 23300-50090 3UR-FE – Воздушные фильтры:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S010 Фильтр салона:
87139-07010
Инструменты для ТО
Съемник (спец-ключ) маслянного фильтра
1GR-FE – 2UZ-FE – 3UR-FE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
1GR-FE – 11115-31030 2UZ-FE – 04111-50122 3UR-FE – 04111-0S022
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Антифриз TOYOTA Super Long Life Coolant -35C розовый готовый, упаковка 3.78л, номер для заказа – 00272-SLLC2
Крышка радиатора (рекомендуется замена каждое ТО) – 16401-31480
ТРАНСМИССИЯ
Для АКПП применятеся масло ATF WS, код для заказа 4 литра 08886-02305 и 1 литр 08886-81210
Фильтр для АКПП:
A750E – 35330-60050 A750F – 35330-60050 AB60F – 35330-34010 AB60E – 35330-34010 Прокладка поддона АКПП
A750E – 35168-60010 A750F – 35168-60010 AB60F – 35168-34020 AB60E – 35168-34020 Болт поддона АКПП
91611-B0625 Передний дифференциал
Toyota Gear Oil LT 75W-85 GL-5 упаковка 1л. 08885-02506
Шайба сливной пробки переднего моста – 90430-24003
Задний дифференциал
Toyota Gear Oil LT 75W-85 GL-5 упаковка 1л. 08885-02506
Раздаточная коробка
Toyota Gear Oil LT 75W-90 упаковка 1л. 08885-80606
Крестовины
TOYOTA MP-G NGLI NO.2 GREASE упаковка 2,5 кг 08887-00101
СВЕЧИ
1GF-FE – 90919-01235 2UZ-FE – 90080-91180 3UR-FE – 90919-01191 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Колодки перед – 04465-0C020 Колодки зад – 04466-0C010 Тормозная жидкость
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 ГУР
1GF-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II) 2UZ-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II) 3UR-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II)
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
4.0 1GR-FE
Двигатель, с заменой фильтра – 4.5 литра [1]
Система охлаждения – 9.6 литра
АКПП сервисный
A750F в системе – 3 литра AB60E в системе – 3 литра AB60F в системе – 3 литра A750E в системе – 3 литра АКПП, до полной
6 speed AB60F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра
Задний дифференциал, Double Cab & CrewMax – 4.6 литра
Задний дифференциал, Long bed – 4.6 литра
Задний дифференциал, Standart Bed – 4 литра
Проверьте уровень после заливки
Момент:
Сливная пробка масла двигателя – 40,67 Н/м
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
4.7 2UZ-FE
Двигатель, с заменой фильтра – 6.2 литра [1]
Система охлаждения – 9.7 литра
АКПП сервисный
A750E в системе – 3 литра A750F в системе – 3 литра АКПП, AB60E в системе – 3 литра АКПП, AB60F в системе – 3 литра АКПП, до полной, масло WS
5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 6 speed AB60F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра
Задний дифференциал, Double Cab & CrewMax – 4.6 литра
Задний дифференциал, Long bed – 4.6 литра
Задний дифференциал, Standart Bed – 4 литра
Раздатка – 1.1 литра
Проверьте уровень после заливки
Момент:
Сливная пробка масла двигателя – 29 ft/lbs
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
5.7 3UR-FE
Двигатель, с заменой фильтра – 7 литров [1]
Объем охлаждающей жидкости с TOW пакетом в системе – 13 литра
Объем охлаждающей жидкости без TOW пакета в системе – 12.1 литра
АКПП сервисный
AB60F в системе – 3 литра A750E в системе – 3 литра A750F в системе – 3 литра AB60E в системе – 3 литра АКПП, до полной
5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 6 speed AB60F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра
Задний дифференциал, CrewMax, 2х4 – 3.7 литра
Задний дифференциал, CrewMax, 4х4 – 3.6 литра
Задний дифференциал, Long bed – 3.7 литра
Задний дифференциал, Double cab – 3.6 литра
Задний дифференциал, Regular Long bed – 3.6 литра
Задний дифференциал, Regular – 3.4 литра
Раздатка – 1.1 литра
Проверьте уровень после заливки
Просмотреть полную статья
-
Автор: MIG
Tundra второе поколение 2007-2009 года, дорестайл
Моторное масло, общие сведения:
Для двигателей применяется масло класса качества API SM/SN или/и не менее чем ILSAC GF-4, рекомендовано от SN GF-5 и далее:
1GR-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объём - 5,2 л. (с заменой фильтра) 2UZ-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объем: 6,2 л. (с заменой фильтра), 5,7 л. (без замены фильтра) 3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) Масляные фильтры для двигателей:
1GR-FE – 90915-YZZD3 2UZ-FE – 90915-20004 3UR-FE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 90430-12031 2UZ-FE – 90430-12031 3UR-FE – 90430-12031 Топливные фильтры:
1GR-FE – 23300-50150 2UZ-FE – 23300-50090 3UR-FE – Воздушные фильтры:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S010 Фильтр салона:
87139-07010
Инструменты для ТО
Съемник (спец-ключ) маслянного фильтра
1GR-FE – 2UZ-FE – 3UR-FE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
1GR-FE – 11115-31030 2UZ-FE – 04111-50122 3UR-FE – 04111-0S022
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Антифриз TOYOTA Super Long Life Coolant -35C розовый готовый, упаковка 3.78л, номер для заказа – 00272-SLLC2
Крышка радиатора (рекомендуется замена каждое ТО) – 16401-31480
ТРАНСМИССИЯ
Для АКПП применятеся масло ATF WS, код для заказа 4 литра 08886-02305 и 1 литр 08886-81210
Фильтр для АКПП:
A750E – 35330-60050 A750F – 35330-60050 AB60F – 35330-34010 AB60E – 35330-34010 Прокладка поддона АКПП
A750E – 35168-60010 A750F – 35168-60010 AB60F – 35168-34020 AB60E – 35168-34020 Болт поддона АКПП
91611-B0625 Передний дифференциал
Toyota Gear Oil LT 75W-85 GL-5 упаковка 1л. 08885-02506
Шайба сливной пробки переднего моста – 90430-24003
Задний дифференциал
Toyota Gear Oil LT 75W-85 GL-5 упаковка 1л. 08885-02506
Раздаточная коробка
Toyota Gear Oil LT 75W-90 упаковка 1л. 08885-80606
Крестовины
TOYOTA MP-G NGLI NO.2 GREASE упаковка 2,5 кг 08887-00101
СВЕЧИ
1GF-FE – 90919-01235 2UZ-FE – 90080-91180 3UR-FE – 90919-01191 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Колодки перед – 04465-0C020 Колодки зад – 04466-0C010 Тормозная жидкость
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 ГУР
1GF-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II) 2UZ-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II) 3UR-FE – Toyota 08886-80506 Automatic Transmission and Power Steering Fluid DEXRON III (можно II)
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
4.0 1GR-FE
Двигатель, с заменой фильтра – 4.5 литра [1]
Система охлаждения – 9.6 литра
АКПП сервисный
A750F в системе – 3 литра AB60E в системе – 3 литра AB60F в системе – 3 литра A750E в системе – 3 литра АКПП, до полной
6 speed AB60F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра
Задний дифференциал, Double Cab & CrewMax – 4.6 литра
Задний дифференциал, Long bed – 4.6 литра
Задний дифференциал, Standart Bed – 4 литра
Проверьте уровень после заливки
Момент:
Сливная пробка масла двигателя – 40,67 Н/м
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
4.7 2UZ-FE
Двигатель, с заменой фильтра – 6.2 литра [1]
Система охлаждения – 9.7 литра
АКПП сервисный
A750E в системе – 3 литра A750F в системе – 3 литра АКПП, AB60E в системе – 3 литра АКПП, AB60F в системе – 3 литра АКПП, до полной, масло WS
5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 6 speed AB60F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра
Задний дифференциал, Double Cab & CrewMax – 4.6 литра
Задний дифференциал, Long bed – 4.6 литра
Задний дифференциал, Standart Bed – 4 литра
Раздатка – 1.1 литра
Проверьте уровень после заливки
Момент:
Сливная пробка масла двигателя – 29 ft/lbs
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
5.7 3UR-FE
Двигатель, с заменой фильтра – 7 литров [1]
Объем охлаждающей жидкости с TOW пакетом в системе – 13 литра
Объем охлаждающей жидкости без TOW пакета в системе – 12.1 литра
АКПП сервисный
AB60F в системе – 3 литра A750E в системе – 3 литра A750F в системе – 3 литра AB60E в системе – 3 литра АКПП, до полной
5 speed A750E – 10.4 литра 5 speed A750F – 10.4 литра 6 speed AB60E – 10.4 литра 6 speed AB60F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра
Задний дифференциал, CrewMax, 2х4 – 3.7 литра
Задний дифференциал, CrewMax, 4х4 – 3.6 литра
Задний дифференциал, Long bed – 3.7 литра
Задний дифференциал, Double cab – 3.6 литра
Задний дифференциал, Regular Long bed – 3.6 литра
Задний дифференциал, Regular – 3.4 литра
Раздатка – 1.1 литра
Проверьте уровень после заливки
-
Автор: Marius
Sdrastvujte, u menia toyota tundra 2004, 4.7l, sr5, v8. vsegda zriot 30litrov. edu 50 - 30ltr, edu 150-30ltr. pamenial 2 liamda zondi, filtr vozduha. neznaju otcevo naciat, vse govariat dolzno stolko zrat, ja tak nedumaju. pomogite jesli kto sto znajet? p.s. izvenite zatakoj ruskij...
-
Автор: VEPort
Ремонт системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013
Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.
Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...
В начале пара слов о том, что случилось.
«Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.
Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...
Часть 1 - "Раскопки".
Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).
Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.
На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.
В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…
Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».
Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.
Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…
Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.
Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.
Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).
Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.
Вот он «плечистый красавец»! =)))
Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.
Часть 2 - "Реанимация".
Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.
Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.
Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.
Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.
Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.
Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…
«А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!
Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),
которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.
Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…
Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»
В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.
Выводы
После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).
Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.
Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…
На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.
Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.
Просмотреть полную статья
-
Автор: VEPort
Ремонт системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013
Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.
Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...
В начале пара слов о том, что случилось.
«Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.
Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...
Часть 1 - "Раскопки".
Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).
Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.
На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.
В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…
Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».
Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.
Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…
Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.
Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.
Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).
Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.
Вот он «плечистый красавец»! =)))
Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.
Часть 2 - "Реанимация".
Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.
Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.
Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.
Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.
Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.
Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…
«А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!
Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),
которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.
Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…
Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»
В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.
Выводы
После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).
Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.
Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…
На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.
Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.
-
Автор: MIG
1 поколение - 2000-2006 года (GEN1)
3.4 L 5VZ-FE V6 190 л.с. (2000-2004)
4.0 L 1GR-FE V6 236 л.с.(2005-2006)
4.7 L 2UZ-FE V8 245 л.с. (2000-2004) 282 horsepower (2005) 271 horsepower (2006)
2 поколение - 2007-2009 года (GEN2) дорестайл
4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 236 л.с. (2007 - 2013 ) 270 horsepower (2014)
4.7 L 2UZ-FE V8 (VVT-i) 276 л.с. (2007 - 2009)
5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)
2 поколение - 2010-2013 года (GEN2) рестайл
4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2010 - 2013)
5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)
5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)
3 поколение – 2014-
4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 270 л.с. (2014 - 2014)
4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2014 - )
5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )
5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )
К сожалению c 2015 года Toyota Tundra не будет комплектоваться двигателем 4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 270 Л/С.
Расход топлива заявленый производителем для Toyota Tundra в городском и загородном цикле:
Двигатель:
5.7L 3UR-FE/3UR-FBE
Город (л/100 км) 18.09 Трасса (л/100 км) 13.84 4.6L 1UR-FE
Город (л/100 км) 15.68 Трасса (л/100 км) 11.76 4.0L 1GR-FE
Город (л/100 км) 14.7 Трасса (л/100 км) 11.6
У Toyota нет технологии отключения цилиндров на двигателях 3UR-FE/3UR-FBE, 1UR-FE, 1GR-FE, 2UZ-FE и никогда не было.
ЦИЛИНДРЫ НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!
Экономия топлива достигается благодаря современной системе i-Force которая координирует работу электронного оборудования по контролю за работой двигателя.
ACIS — Аккустическая Система Контроля за Впуском — Acoustic Control Induction System (ACIS). Она оптимизирует реакцию двигателя, когда Вы ускоряетесь на светофоре, при груженом авто или просто если Вам необходим рывок на высоких оборотах.
VVT-i — двойная интеллектуальная независимая регулируемая фаза газораспределения Для двигателя 5.7L i-FORCE V8, VVT-i может регулировать выбор времени впуска и выпуска клапанов независимо друг от друга, с прекрасными результатами. Более чем 90% максимального крутящего момента для двигателей 5.7L V8, 4.6L V8, 4.0L V6 находится в диапазоне от 2400 до 5500 об/мин.
Трубчатая система выхлопа 4 в 2 в 1, в двигателе 5.7L i-force V8 работает система выхлопных коллекторов с переходящей трубчатой парой 4 в 2.
Этот дизайн позволяет потоку воздуха двигаться более свободно, уменьшая обратное давление и увеличивая среднюю величину крутящего момента. Коллектор изготовлен из нержавеющей стали, что делает его более легким и менее подверженным коррозии по с равнению с другими коллекторами.
Объем топливного бака: 100,0 л., топливо не этилированный бензин от 92 (для РФ 95) и выше или топливо Е85 если позволяет двигатель (не для нас - увы).
Все что нужно для ТО, заправочные объемы и номера для заказа, а также F.A.Q. по Toyota Tundra вы можете найти по ссылке: http://www.toytundra.com/articles.html/f-a-q-toyota-tundra/
Каталоги от производителя по комплектующим:
Cвечи Toyota Аккумуляторы Toyota Маслянные фильтры Воздушные фильтры Toyota Салонные фильтры Toyota -
-
-
Автор: Pashaaktau
Ищу коробку на свою тундру все сломалась .
Моя машина tundra 2008 4.7 4wd base .
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
-
Автор: nwhunter
«Настоящая синтетика» и оригинальные моторные масла Toyota
1. Общая информация.
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день существует немало различных классификаций моторных масел. Это и классификация по API (Американский институт нефти), по ILSAC (Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов) и по ACEA (Ассоциация европейских автопроизводителей). Однако сегодня я хочу остановиться на одной из классификаций, которую большинство производителей моторных масел не выносят на красочные этикетки и часто не упоминают в технических документах — как я полагаю, из маркетинговых соображений. Это классификация моторных масел по типу базового масла, на основе которого оно изготовлено. Рассмотрим подробнее именно ее:
- II группа: масла на нефтяной или минеральной основе (минералка), полученные путем «простой» очистки (перегонки) исходного сырья
- III группа: масла на нефтяной или минеральной основе (крекинг), полученные путем гидрокрекинга, т.е. масла высокой степени очистки
- IV группа: масла на основе неорганического синтеза, в основном это полиальфаолефины (ПАО), синтетика
- V группа: масла на основе органического синтеза, основную часть которых составляют эстеры.
В итоге получаем: минералка, гидрокрекинг, ПАО и эстеры. Теперь рассмотрим подробнее сильные и слабые стороны каждой группы.
Минералка: недорогое производство, хорошо растворяет присадки, но не термостабильна и дает значительные отложения.
Гидрокрекинг: относительно недорогое производство, хорошие смазывающие свойства, не агрессивность к РТИ, в большинстве своем слабые низкотемпературные характеристики, ограниченные интервалы замены, прочность масляной пленки ниже, чем у настоящей синтетики.
ПАО: хорошая термостабильность в широком диапазоне температур, отличная низкотемпературная текучесть, хорошие моющие свойства, увеличенные интервалы замены, дорогое производство, плохие смазывающие свойства, плохая растворимость присадок.
Эстеры: отличная низкотемпературная текучесть, хорошие моющие свойства, непревзойдённая прочность масляной пленки, низкий % угара, весьма дорогое производство, гигроскопичность.
Надо заметить, что на практике практически не встречается масло, состоящее только из какой-то одной группы, как правило, существует микс обычно из двух групп.
2. Гидрокрекинговые масла
В большинстве своем оригинальные масла для японских автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка Японии, являются гидрокрекинговыми или маслами III группы, которые еще называют маслами технологии VHVI или НС-синтеза. Сами японцы называют свои масла "минеральными", и это правильно, т.к. основой для их производства служит нефть. Пускай это продукт очень высокой степени очистки и высокорафинированный, но всё же это масла нефтяного происхождения. Несколько по-другому обстоят дела у других производителей, например, у европейских маслобрендов. Некоторые из них называют гидрокрекинговые масла "синтетикой" и пишут об этом на канистрах: «Синтетика» или «100% синтетика». На сегодняшний день многие известные маслобренды планомерно и намеренно вводят в заблуждение автовладельцев, указывая на канистре красивые надписи «Синтетика», при этом заливая туда в лучшем случае III группу. Использование аббревиатуры VHVI или НС-синтез позволило некоторым производителям (не во всех странах) юридически узаконить формулировку: гидрокрекинг = синтетика.
3. Кто есть кто?
Есть несколько вариантов формулировки, что можно назвать «синтетикой». Наиболее распространённым можно считать утверждение что:
- «Синтетикой» можно считать масло, где доля синтетической составляющей не менее 25%
- «100% синтетикой» можно считать масло, где доля синтетической составляющей не менее 50%
Оставим эти утверждения на совести производителей и юристов.
Но не все так плохо, если у Вас в ДВС залито гидрокрекинговое масло. На данный момент по эксплуатационным характеристикам гидрокрекинг вплотную догнал ПАО-синтетику и даже обошел ее по некоторым позициям. Самый большой плюс современного гидрокрекинга — это цена, которая значительно ниже ПАО или эстеров. Исходя из этих соображений все больше и больше именитых брендов «сползают» на гидрокрекинг, а маркетологи умело маскируют данный факт под революцию в области производства смазочных материалов.
К сожалению простому автомобилисту проверить в лабораторных условиях изложенные утверждения не представляется возможным. Однако и без возможности проводить химические или спектральные анализы, существует ряд методов определить «синтетичность» масла по тестам на низкотемпературную текучесть и изменение оптических характеристик (помутнение). Данные критерии позволяют лишь с определенной долей вероятности сделать вывод о наличии в образцах синтетики.
4. Тесты
За последние годы в интернете появилось достаточное количество видео-тестов на подобную тематику. Вот только некоторые видео ролики, демонстрирующие низкотемпературные характеристики наиболее распространенных брендов при температуре воздуха -30° и процессы помутнения (парафинизации) при -22°.
Масла категории 0W20, 0W30 и 0W40 (нулёвки)
Тест на «синтетичность»
- «синтетика» здесь есть!
Тест на текучесть
Масла категории 5W30 (тридцатки)
Тест на «синтетичность»
- «синтетики» здесь нет!
Тест на текучесть
Масла категории 5W40 (сороковки)
Тест на «синтетичность»
- «синтетики» здесь нет!
Тест на текучесть
Для сравнения как ведут себя другие жидкости, используемые в автомобилях
Тест на текучесть ATF, PSF, LLC, DOT
Прошу прошения за качество видео (снимал на телефон) и «колхозную» технологию всего процесса (нет подходящего места для проведения тестов).
Вот как распределились места в итоговой таблице:
№
Бренд
Тип
Класс
Место
1.
0W**
Motul Eco-lite
0W20
SM
1
2.
Toyota Motor Oil
0W20
SM
2
3.
Mobil 1 FE
0W30
SL
3
4.
Zic 0W
0W30
SM
4
5.
Motul X-lite Ester
0W30
SL
5
6.
Bizol Long Distance
0W30
SL
6
7.
Castrol EDGE
0W30
SL
7
8.
Mobil 1 Arctic
0W40
SM
8
9.
Neste City Pro
0W40
SJ
9
10.
Bizol Formula 1
0W40
SJ
10
1.
5W**
Toyota Motor Oil
5W20
SL
0
2.
Toyota Motor Oil
5W30
SM
1
3.
Zic A+
5W30
SL
2
4.
Elf Evolution SXR
5W30
SL
3
5.
Bizol New Generation
5W30
SM
4
6.
Eneos Super Gasoline
5W30
SL
5
7.
Motul Eco-nergy
5W30
SL
6
8.
Shell Helix Ultra Extra
5W30
A3/B4
7
1.
5W40
Castrol Magnatec
5W40
SM
1
2.
Shell Helix Ultra old
5W40
SL
2
3.
Shell Helix Ultra бочка
5W40
SL
3
4.
Mobil 1 Super 3000
5W40
SM
4
5.
Esso Ultron
5W40
SL
5
6.
Mobil 1 Super 3000 D
5W40
CF
6
7.
Elf Excellium NF
5W40
SL
7
8.
Shell Helix Ultra
5W40
SM
8
9.
Neste City Pro
5W40
SM
9
10.
Bizol Ultra
5W40
SM
10
1.
10W40
Zic A+
10W40
SL
1
2.
Shell Helix Super
10W40
SL
2
3.
Esso Ultra TD
10W40
CF
3
4.
Esso Ultra
10W40
SJ
4
5.
Mobil 1 Super 2000
10W40
SL
5
6.
Eneos Super Gasoline
10W40
SL
6
7.
Лукойл Люкс
10W40
SL
7
1.
ATF
Eneos D-III
III
1
2.
Castrol Transmax E
E
2
3.
Nissan Matic D
D
3
4.
Toyota Type T-IV
T-IV
4
5.
Toyota Type T
T
5
6.
Eneos D-II
II
6
7.
Mobil 220
220
7
1.
Mix
Toyota LLC
LLC
2.
Toyota
DOT-3
3.
Toyota PSF New-W
PSF
Какие выводы можно сделать после просмотра предоставленного видео? Все ОЕМ-масла Toyota показали исключительно высокие показатели по низкотемпературной текучести, тем самым они способны обеспечить легкий запуск двигателя при очень низких температурах. Ресурс любого ДВС значительно сокращается при тяжелых условиях эксплуатации. К одним из самых экстремальных способов эксплуатации можно смело отнести запуск двигателя при температуре ниже -25°. Все три образца от Тойоты, как и следовало ожидать, помутнели после -20°, подтверждая предположения о том, что это гидрокрекинг.
5. Эксплуатационные характеристики ОЕМ масел Toyota
Практически все ДВС гражданских автомобилей японского производства изначально спроектированы под гидрокрекиноговые масла. Начиная с 2000 г Toyota для некоторых автомобилей внутреннего рынка начинает официально рекомендовать низковязкие масла 5W20, а с 2002 г в большинство автомобилей Toyota — масла 0W20 и 5W20, при этом оставляя старые рекомендации в виде 5W30. Окончательные рекомендации на конкретные модели можно найти в так называемых «мурзилках», где в зависимости от определенных способов эксплуатации можно найти нужное масло.
На испытании в моем двигателе 1NZ (Toyota FunCargo 2002 г) больше года, а точнее, 6 замен по 5 тыс. км, заливались масла, предназначенные для внутреннего рынка.
1. лето Toyota 5W20 SL
2. лето Toyota 5W20 SL
3. осень Toyota 0W20 SM
4. зима Toyota 0W20 SM
5. весна Toyota 5W20 SL
6. лето Toyota 5W30 SM
Если не вдаваться в дебри экономики, то масла Toyota 0W20 SM и Toyota 5W30 SM изготавливаются на основе рецептур масла Mobil, а Toyota 5W20 SL - на основе рецептур масла Esso (Mobil и Esso — это бренды концерна ExxonMobil, их льют часто на одном и том же заводе, но по различным рецептурам, Mobil более дорогой и премиальный бренд). Несмотря на это, все масла — отличного качества. Данные масла действительно очень хорошие и имеют только один недостаток, касающийся их использования за пределами Японии — это низкое щелочное число. Вообще исторически сложилось так, что большинство азиатских масел имеют низкое щелочное число и это, как правило, связано с хорошим качеством бензина. По итогам 2009 г Япония заняла 2 место в мире по качеству бензина, а Россия — 86. Исходя из этого большинство специалистов рекомендуют интервал замены японских масел 5 тыс. км. В зимний период, при условии постоянной эксплуатации и использовании автозапуска, этот интервал желательно сократить до 4-4,5 тыс. км. Есть мнение, что масла с высоким щелочным числом хорошо борются с плохим качеством топлива (в частности, с серой), но, и как правило, имеют большое количество присадок, которые дают маслу большую зольность. Нет однозначного ответа, что лучше: большое щелочное число или маленькая сульфатная зольность. В инете можно найти исследования, где японские гидрокрекинговые масла, изначально имея небольшое щелочное число (в пределах 5-6), к замене в 5 тыc. км имеют определенный запас, т.е. их характеристики меняются постепенно, а европейские масла (на которых написано «синтетика») с щелочным числом 8-11 к 10 тыс. имеют показатели значительно ниже уровня японских. Встает вопрос: что лучше? Японские масла с гарантированным результатом и интервалом в 5 тыс. км или европейские с непредсказуемым результатом к 10 тыс. км?
6. Выводы
По результатам испытаний мною были сделаны следующие выводы. Японские ОЕМ-масла под брендом Toyota для внутреннего рынка Японии:
- производятся корпорацией ExxonMobil и разливаются по контракту под брендом Castle. Пару слов о бренде Castle: Castle — это розничный бренд компании TACTI, которая является 100% дочкой Toyota — сделан он для того, чтобы расширить клиентскую базу в рознице, шире владельцев Toyota. Очень часто залито в банки одно и то же. У нас на рынок поступает много масла под брендом Castle потому, что в Японии Toyota продается в основном через официалов и в крупной фасовке 20 и 200 литров, а потребительская фасовка для розницы и идет под брендом Castle
- являются гидрокрекинговыми, минеральная составляющая порядка 70-90%
- имеют очень высокий уровень качества для гидрокрекинговых масел
- обладают полным набором компонентов и «заточены» под ДВС Toyota
- обладают отличными низкотемпературными характеристиками
- благодаря модификаторам трения (органический молибден) работа ДВС очень тихая и ровная
- способствуют хоть мизерной, но экономии топлива
- при интервалах замены в 5 тыс. км ничего не отмывают, но и не оставляют отложений
- при разумной ценовой политике в регионе выигрывают у европейской «синтетики»
Более подробную информацию с приложением фото и видео материалов можно найти под моим ником на форумах: drom.ru; oil-club.ru; avtobazar.com
С уважением, ARMSHunter
Изложенная статья является продолжением темы о синтетических автомобильных маслах. Начало темы можно почитать здесь
-
-
Новые объявления
Перейти к содержимому
.thumb.thumb.thumb.jpeg.42fe782c778fe9ccc447337c00eacdf2.jpeg)