Перейти к содержимому
MIG

Двигатели Toyota Tundra

Рекомендовано

MIG    2 487
MIG

1 поколение - 2000-2006 года (GEN1)

3.4 L 5VZ-FE V6 190 л.с. (2000-2004)

4.0 L 1GR-FE V6 236 л.с.(2005-2006)

4.7 L 2UZ-FE V8 245 л.с. (2000-2004) 282 horsepower (2005) 271 horsepower (2006)

2 поколение - 2007-2009 года (GEN2) дорестайл

4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 236 л.с. (2007 - 2013 ) 270 horsepower (2014)

4.7 L 2UZ-FE V8 (VVT-i) 276 л.с. (2007 - 2009)

5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)

2 поколение - 2010-2013 года (GEN2) рестайл

4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2010 - 2013)

5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)

5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)

3 поколение – 2014-

4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 270 л.с. (2014 - 2014)

4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2014 - )

5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )

5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )

 

К сожалению c 2015 года Toyota Tundra не будет комплектоваться двигателем 4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 270 Л/С.

 

Расход топлива заявленый производителем для Toyota Tundra в городском и загородном цикле:

Двигатель:

5.7L 3UR-FE/3UR-FBE

  • Город (л/100 км) 18.09 
  • Трасса (л/100 км) 13.84

4.6L 1UR-FE

  • Город (л/100 км) 15.68
  • Трасса (л/100 км) 11.76

4.0L 1GR-FE

  • Город (л/100 км) 14.7  
  • Трасса (л/100 км) 11.6

 

У Toyota нет технологии отключения цилиндров на двигателях 3UR-FE/3UR-FBE, 1UR-FE, 1GR-FE, 2UZ-FE и никогда не было.

ЦИЛИНДРЫ НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!

Экономия топлива достигается благодаря современной системе i-Force которая координирует работу электронного оборудования по контролю за работой двигателя.

ACIS — Аккустическая Система Контроля за Впуском — Acoustic Control Induction System (ACIS). Она оптимизирует реакцию двигателя, когда Вы ускоряетесь на светофоре, при груженом авто или просто если Вам необходим рывок на высоких оборотах.

VVT-i — двойная интеллектуальная независимая регулируемая фаза газораспределения Для двигателя 5.7L i-FORCE V8, VVT-i может регулировать выбор времени впуска и выпуска клапанов независимо друг от друга, с прекрасными результатами. Более чем 90% максимального крутящего момента для двигателей 5.7L V8, 4.6L V8, 4.0L V6 находится в диапазоне от 2400 до 5500 об/мин.

Трубчатая система выхлопа 4 в 2 в 1, в двигателе 5.7L i-force V8 работает система выхлопных коллекторов с переходящей трубчатой парой 4 в 2.

Этот дизайн позволяет потоку воздуха двигаться более свободно, уменьшая обратное давление и увеличивая среднюю величину крутящего момента. Коллектор изготовлен из нержавеющей стали, что делает его более легким и менее подверженным коррозии по с равнению с другими коллекторами.

Объем топливного бака: 100,0 л., топливо не этилированный бензин от 92 (для РФ 95) и выше или топливо Е85 если позволяет двигатель (не для нас - увы).

 

Все что нужно для ТО, заправочные объемы и номера для заказа, а также F.A.Q. по Toyota Tundra вы можете найти по ссылке: http://www.toytundra.com/articles.html/f-a-q-toyota-tundra/

Каталоги от производителя по комплектующим:

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tundramax    60
tundramax

Уточняющий вопрос:
Масло для двигателя 3UR-FE - выше написано - объем 7.5 литров

В скачанной книге -  с фильтром 7.0, без фильтра - 6.6 литров

Понятно, что контроль в любом случае строго по щупу, но все-таки...

В печатной книге вообще написано: для двигателя с красой ручкой щупа столько-то лить, с синей столько-то... А у меня желтая она...

Так сколько лить-то?

 

И еще - крыша совсем поехала видимо - прощелкал я уровень масла: возвращался из отпуска, дай думаю на заправке гляну уровень - щуп вынимаю - он сухой совсем... вздрогнул... хз сколько я так проехал.. 2-3 тысячи км возможно...  долил в итоге примерно 1.3л... Но вот что озадачивает - щуп с одной стороны показывает уровень чуть выше максимума, с другой - чуть выше минимума... это у всех так или это мне индивидуально повезло?

 

И еще немного... вот самое верхнее фото..  - в моем авто... мотор как бы зеркально расположен, по сравнению с фото...

  • Like 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG    2 487
MIG
В 9 September 2014 в 16:16, tundramax сказал:

Уточняющий вопрос:

Масло для двигателя 3UR-FE - выше написано - объем 7.5 литров

В скачанной книге -  с фильтром 7.0, без фильтра - 6.6 литров

Понятно, что контроль в любом случае строго по щупу, но все-таки...

В печатной книге вообще написано: для двигателя с красой ручкой щупа столько-то лить, с синей столько-то... А у меня желтая она...

Так сколько лить-то?

 

И еще - крыша совсем поехала видимо - прощелкал я уровень масла: возвращался из отпуска, дай думаю на заправке гляну уровень - щуп вынимаю - он сухой совсем... вздрогнул... хз сколько я так проехал.. 2-3 тысячи км возможно...  долил в итоге примерно 1.3л... Но вот что озадачивает - щуп с одной стороны показывает уровень чуть выше максимума, с другой - чуть выше минимума... это у всех так или это мне индивидуально повезло?

 

И еще немного... вот самое верхнее фото..  - в моем авто... мотор как бы зеркально расположен, по сравнению с фото...

 

 

Брать 8)

 

7.9 американские кварты = 7.47618827 литра

 

У меня тоже ручка желтая, покупаю 8

 

По поводу зеркально - так это картинку тоета делала) под под правый руль наверное))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sergey Shtirlits    569
Sergey Shtirlits

Мне при замене 8 влили под риску щупа получилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск    3 074
Игорь Каменск

Всегда 2 жестянки по 4кг. заливаю, самое то. В позато вс. ТО делал, 8 смело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tundramax    60
tundramax

Я несколько озадачен... менял масло на даче... первый раз на этом движке... самостоятельно...  отдельно хочется сказать про замену фильтрующего элемента... создалось впечатление, что я побил какой-то неведомый мне рекорд по откручиванию снизу крышки фильтра голыми руками... на коробке нового картриджа прочитал про спец инструмент для этой процедуры - а как народ это делает? - поделитесь плиз...

Дальше - масла слилось (на глаз - сливал в пустую 10 л-вую канистру) литров 6... 6,5 - озадачился - наливал не спеша - налил 7,2л - не могу по щупу понять - с одной стороны вроде как перелив, с другой, вроде как между метками... 

Я что-то не так делаю? Как-то щуп неправильно достаю? Ну и еще раз - инструмент для снятия крышки фильтра - или он не нужен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MIG    2 487
MIG

Я несколько озадачен... менял масло на даче... первый раз на этом движке... самостоятельно...  отдельно хочется сказать про замену фильтрующего элемента... создалось впечатление, что я побил какой-то неведомый мне рекорд по откручиванию снизу крышки фильтра голыми руками... на коробке нового картриджа прочитал про спец инструмент для этой процедуры - а как народ это делает? - поделитесь плиз...

Дальше - масла слилось (на глаз - сливал в пустую 10 л-вую канистру) литров 6... 6,5 - озадачился - наливал не спеша - налил 7,2л - не могу по щупу понять - с одной стороны вроде как перелив, с другой, вроде как между метками... 

Я что-то не так делаю? Как-то щуп неправильно достаю? Ну и еще раз - инструмент для снятия крышки фильтра - или он не нужен?

 

съемник маслянного фильтра для Тойота Тундра, да нужен 

 

что-то типа 

 

http://avtocomis.ru/good/instrumenty-oborudovanie/244278_semnik_filtra_maslyanogo.html

 

или

 

http://motovitrina.ru/good3731.html

 
 масла по книжке должно влезать 7,5 литров. Мне всегда чуть меньше 8 заливают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tundramax    60
tundramax

 

съемник маслянного фильтра для Тойота Тундра, да нужен 

 

что-то типа 

 

http://avtocomis.ru/good/instrumenty-oborudovanie/244278_semnik_filtra_maslyanogo.html

 

 

Вот такой пойдет - http://www.delot.ru/catalog/800/800065/

Почему спрашиваю - диаметр у него обозначен 65мм...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zhu-zhu.86    3
zhu-zhu.86

5.7L Город (л/100 км) 18.09 Трасса (л/100 км) 13.84, у меня такой двигатель по городу меньше 22 литров не получается, по трассе минимум 18 было(((( что не так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lexin    149
lexin

Колеса явно не стандарт. Остальной тюнинг тоже не уменьшает расход.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BAlex    261
BAlex

По расходу есть отдельная тема. Ищите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тундрис    9
Тундрис

1 поколение - 2000-2006 года (GEN1)

3.4 L 5VZ-FE V6 190 л.с. (2000-2004)

4.0 L 1GR-FE V6 236 л.с.(2005-2006)

4.7 L 2UZ-FE V8 245 л.с. (2000-2004) 282 horsepower (2005) 271 horsepower (2006)

2 поколение - 2007-2009 года (GEN2)

4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 236 л.с. (2007 - 2013 ) 270 horsepower (2014)

4.7 L 2UZ-FE V8 (VVT-i) 276 л.с. (2007 - 2009)

4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2010 - 2013)

5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)

5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)

3 поколение

4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 270 л.с. (2014 - 2014)

4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2014 - )

5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )

5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )

5_7-1020x1024.jpg

Три двигателя — одна определяющая черта: крутящий момент. Наряду с двигателями 5.7L и 4.6L i-Force V8 , новый 4.0L V6 точно обеспечит то, что Вам необходимо от Вашего автомобиля — крутящий момент. К сожалению c 2015 года Toyota Tundra не будет комплектоваться двигателем 4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 270 Л/С.

4_61.jpg

Расход топлива заявленый производителем для Toyota Tundra в городском и загородном цикле:

Двигатель:

5.7L 3UR-FE/3UR-FBE Город (л/100 км) 18.09 Трасса (л/100 км) 13.84

4.6L 1UR-FE Город (л/100 км) 15.68 Трасса (л/100 км) 11.76

4.0L 1GR-FE Город (л/100 км) 14.7 Трасса (л/100 км) 11.6

Такая экономия топлива достигается благодаря современной системе i-Force — на нее можно положиться.

Она координирует работу электронного оборудованя по контролю за работой двигателя, а именно:

ACIS — Аккустическая Система Контроля за Впуском — Acoustic Control Induction System (ACIS). Она оптимизирует реакцию двигателя, когда Вы ускоряетесь на светофоре, при груженом авто или просто Вам необходим рывок на высоких оборотах.

VVT-i-150x150.jpg

VVT-i — двойная интеллектуальная независимая регулируемая фаза газораспределения Для двигателя 5.7L i-FORCE V8, VVT-i может регулировать выбор времени впуска и выпуска клапанов независимо друг от друга, с прекрасными результатами. Более чем 90% максимального крутящего момента для двигателей 5.7L V8, 4.6L V8, 4.0L V6 находится в диапазоне от 2400 до 5500 об/мин.

4in2-300x143.jpg

Трубчатая система выхлопа «4 в 2 в 1″ В двигателе 5.7L i-force V8 работает система выхлопных коллекторов с переходящей трубчатой парой 4 в 2.

Этот дизайн позволяет потоку воздуха двигаться более свободно, уменьшая обратное давление и увеличивая среднюю величину крутящего момента. Коллектор изготовлен из нержавеющей стали, что делает его более легким и менее подверженным коррозии по с равнению с другими коллекторами.

Жидкости и расходные материалы

Свечи зажигания:

4.0L - NGK LFR6C11, DENSO K20HR-U11,

4.7L - NGK IFR6A11, DENSO SK20R11,

5.7L - DENSO SK20HR11.

Моторное масло:

Масло для двигателя 1GR-FE

2010 год 5W-30

5.5qts (5.2 liters)

2011-2013 год 0W-20

6.4qts (6.1 liters)

Антифриз SLLC

10.1qts (9.6 liters)

Масло для двигателя 1UR-FE

0W-20

7.9qts (7.5 liters)

Антифриз

SLLC

12.8qts (12.1 liters)без TOW пакета

13.9qts (13.2 liters)с TOW пакетом

Масло для двигателя 3UR-FE

0W-20

5W-20

7.9qts (7.5 liters)

Антифриз SLLC

12.8qts (12.1 liters)6 без TOW пакета

13.7qts (13.0 liters)5 с TOW пакетом

Масло для двигателя 3UR-FBE

0W-20

5W-20

7.9qts (7.5 liters)

Антифриз SLLC

12.8qts (12.1 liters)без TOW пакета

13.7qts (13.0 liters) с TOW пакетом

Объем топливного бака: 100,0 л., топливо не этилированный бензин от 92 (для РФ 95) и выше или топливо Е85 если позволяет двигатель (не для нас - увы).

У меня че за двигатель. С 386 лошадками post-3210-1422327872,41.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sergey Shtirlits    569
Sergey Shtirlits

У меня че за двигатель. С 386 лошадками attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1422327870.085257.jpg

А это подарок от московской таможни. Мне тоже пяток подарили)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MAlex    31
MAlex

У меня тоже 386. Но я думал это из-за воздушного фильтра нулевого сопротивления TRD, с которым машина прикатила из-за океана

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Torgadonn    216
Torgadonn

Гы, и у меня 386, горазды они на подарки)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск    3 074
Игорь Каменск

А экологический класс у всех 4-й написан? Что-то наши власти очередное западло готовят походу...
http://news.drom.ru/31300.html

 

 

Главная страница Автомобильные новости Власти регионов могут получить право на экологические ограничения для автомобилей к лету

28 Января 2015 | 11956 просмотров 

Власти регионов могут получить право на экологические ограничения для автомобилей к лету            1684723.jpg Нарушение предписанного порядка на первом этапе повлечет за собой штраф в 500 рублей по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Позже КоАП могут дополнить отдельной статьей и сумма взыскания вырастет.            

Правительство готовит постановление, согласно которому власти регионов смогут ограничивать движение автомобилей исходя из экологического класса, сообщает издание М24.

Благодаря новым полномочиям руководство субъектов РФ, в том числе Москвы, сможет устанавливать дорожные знаки «Грязный выхлоп», запрещающие въезд в отдельные районы городов автомобилям, экологический класс которых ниже указанного на знаке. ГИБДД получит право останавливать и проверять машины на предмет соответствия требованиям.

Ожидается, что ограничения затронут центры городов, жилые кварталы, парки и другие рекреационные зоны, но распространяться будут и на грузовики, и на легковые автомобили (московский Дептранс утверждает, что в столице знаки в большей степени нужны именно для грузового транспорта). Нарушение предписанного порядка на первом этапе повлечет за собой штраф в 500 рублей по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Позже КоАП могут дополнить отдельной статьей и сумма взыскания вырастет.

В Минтрансе говорят, что проект находится на согласовании в МВД и может быть принят во втором квартале 2015 года. В таком случае новая мера начнет действовать уже к предстоящему лету. Новый знак, ограничивающий движение транспорта с низким экологическим классом, был представлен в августе 2014 года.

Отметим, что российские власти рассматривают возможность введения повышенного транспортного налога на автомобили классом «Евро-3» и ниже.

1684724.jpg

 

Образец нового знака. Номерное обозначение соответствует минимальному экологическому классу, требуемому для въезда на территорию

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Torgadonn    216
Torgadonn

Мля уже не знают как денег с народа содрать и геморой устроить...

У меня Четвертый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Torgadonn    216
Torgadonn

Интересно а с ТТ в новом кузове двигатель встает на предидущий кузов, или нужны доработки, на первый взгляд вроде все идентично!?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск    3 074
Игорь Каменск

Мотор 1:1, что бы ему не встать?))

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Новые объявления

  • Похожие публикации

    • ErmHz
      Автор: ErmHz
      Куплю мотор 3ur-fe от тундры, лексуса или секвои
    • chrom
      Автор: chrom


      Посмотреть объявление Продаю масляный поддон на 3UR-FE (3UR-FBE) 5,7
      Продаю масляный поддон на двигатель 3UR-FE (3UR-FBE) 5,7 производство американской фирмы DORMAN. Новый, заказывал из США. Не потребовался. Сливная пробка с магнитом. По Москве организую доставку курьером, в регионы отправлю почтой, транспортной или курьерской службой.

      Цена 10 900.00 руб Подписчик chrom Подписано 19.11.2016 Категория Двигатель, впуск, выпуск
    • АлексСашко
      Автор: АлексСашко
      Подскажите можно ли ставить насос кондиционера ,если не оригинал (насос из США)? Спасибо большое!
    • VEPort
      Автор: VEPort
      Ремонт системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013
      Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.
      Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...
      В начале пара слов о том, что случилось.

      «Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.
      Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...
      Часть 1 - "Раскопки".
      Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).
      Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.


      На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

      В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…
      Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».

      Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.



      Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

      Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.


      Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.


      Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

      Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

      Вот он «плечистый красавец»! =)))

      Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.
      Часть 2 - "Реанимация".
      Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

      Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.


      Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.

      Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.

      Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.
      Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…
      «А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!
      Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),

      которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.



      Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…

      Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»


      В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.
      Выводы
      После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).
      Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.
      Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…
      На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.
      Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.
×