P2440 Способы решения ошибки Р2440, P244x поделитесь.

[s17]

Проверьте воздушные насосы, если сгоревшие, при рабочих клапанах, есть смысл заменить электродвижки на насосах.

[Ivars]

Проверьте воздушные насосы, если сгоревшие, при рабочих клапанах, есть смысл заменить электродвижки на насосах.

1. в крыле, тот проверял - работает, 2. - у движка, трудно к нему добратся, легче снять клапан и завести движок, и посмотреть - дует или нет. Но по логике к нему влага никак неможет добратся, и если он работает, тагда мистика - все работает, но ошибки показивает....и бывало так, завожу движок, стираю ошибки, еду - все нормально, а когда втопил на педаль газа нормально(шел на обгон) - вискочил чек и вся гирлянда, и движок на 50%..... Edited August 1, 2014 by Игорь Каменск
.

[Fin15]

Что смотреть?

Банк 1 сенор2?

Банк 2 сенор2?

[MAG]

столкнулся с тем же траблом (свист под правой фарой),благо Михаил дал ссылку на эту тему.

В общем ситуация такая.

Ставить, всякие там ,обманки категорически нельзя.!(

Попытаюсь объяснить почему.

Основная причина  установки  системы "принудительной рецеркуляции карт.газов" связана  с тем что во многих "двс" используются "легкие" гидротрекинговые  масла  (масла 0-w20-....) которые имеют одну особенность ,они быстро окисляются контактируя с бензиновыми испарениями (именно по этой причине они так быстро подлежат замене+ - 5 т.миль),  продуктом окисления является -взрывоопасный ГАЗ,(химиком не был ,название формул не знаю))).

    По этому было много инцидентов Взрыва этих газов ,при выходе из строя вентиляции..Последствияч думаю описывать нет смысла.

Как-то так. Данную инфу получил от гуру моториста,работающим с мопаровским тюнингом  ,не верить ему причин не имею.)Спасибо.

Edited September 27, 2014 by MAG

[MAG]

вид "зафильтрованого" шноркеля под капотом ))

[MIG]

вид "зафильтрованого" шноркеля под капотом ))

надо будет себе также сделать)

[MAG]

надо будет себе также сделать)

Миш,диамерт входа нулевика 35 мм,если что )

[Игорь Каменск]

Со скутера?

[MAG]

возможно,но ,брал в магазине, где генераторами торгуют,  в стоковом шноркеле вообще  нет ничего , а фильтр паролоновый внутри корпуса насоса, так что это так... типа перестраховки )

[Игорь Каменск]

Не ты первый, TIGR сделал так давненько уже.)

[MAG]

а что кто-то претиндует на первенство )

[Сергей Ш]

К вопросу о принудительной вентиляции Картера, нерабочие насосы или клапана вентиляции могут быть причиной пены под масляной крышкой.

Машина стоит ночью в теплом сыром гараже, на улице минус 10, пробеги малые, даже мотор не прогревается до рабочей. Пробывал дать просраться на трассе 100км проблема не ушла, слежу за тосолом, он тоже не уходит.

Кто сталкивался подскажите?

[lexin]

Насколько я знаю. Насосы и клапана занимаются продувкой катализаторов, но не как не картера.

[VEPort]

Здравствуйте Друзья! Интересует вот какой вопрос. А не найдется ли у кого информации относительно электронной (электрической) части работы данной системы. Конкретно интересует следующее - какие предохранители, либо реле отвечают за запуск (управляют логикой) электромоторов и открытие клапанов в момент запуска. Смысл в том, чтобы проверить работоспособность клапанов продувки. Т.е. с моторами все понятно - 12 вольт подал и вывод сделан, а вот с клапанами выходит затык. Если я не ошибаюсь системой управляет блок находящийся рядом с ГТЦ со стороны водителя - там 2 двухпиновых разъема для моторчиков, и 2 шестипиновых разъема (как я понимаю) как раз для управления клапанами продувки (нужны значения проводов для них). 

В настоящее время я пытаюсь реанимировать систему у себя на машине. В ходе препарации, удалось спасти электродвигатели, а так же разработать закисшие штоки клапанов продувки. Хотелось бы постараться по тестить клапаны без установки на место чтобы два раза не разбирать, поскольку процесс не сказать, что сильно сложный, но не из приятных)))

 

Буду признателен за любую информацию!

Спасибо заранее.

Edited December 3, 2014 by VEPort

[MIG]

Здравствуйте Друзья! Интересует вот какой вопрос. А не найдется ли у кого информации относительно электронной (электрической) части работы данной системы. Конкретно интересует следующее - какие предохранители, либо реле отвечают за запуск (управляют логикой) электромоторов и открытие клапанов в момент запуска. Смысл в том, чтобы проверить работоспособность клапанов продувки. Т.е. с моторами все понятно - 12 вольт подал и вывод сделан, а вот с клапанами выходит затык. Если я не ошибаюсь системой управляет блок находящийся рядом с ГТЦ со стороны водителя - там 2 двухпиновых разъема для моторчиков, и 2 шестипиновых разъема (как я понимаю) как раз для управления клапанами продувки (нужны значения проводов для них).

В настоящее время я пытаюсь реанимировать систему у себя на машине. В ходе препарации, удалось спасти электродвигатели, а так же разработать закисшие штоки клапанов продувки. Хотелось бы постараться по тестить клапаны без установки на место чтобы два раза не разбирать, поскольку процесс не сказать, что сильно сложный, но не из приятных)))

Буду признателен за любую информацию!

Спасибо заранее.

сверху меню, раздел медиа, скачать, руководство - схема электропроводки - там все есть что нужно)

[VEPort]

Благодарю! Мануал скачал. Схему нашёл (все это оказывается находиться в разделе "Air Conditioning"). Попутно еще один вопрос... В основном блоке предохранителей, судя по обозначениям на коробке (и на схеме в мануале они кстати тоже указаны), есть секция - отвечающая за цепь электромоторов, там 2 предохранителя по 50А - облазил все - не могу найти хоть ты тресни... Если кто знает где они "прячутся", можете фоточку или часть схемы выложить, для наглядности. Спасибо заранее!

Edited December 4, 2014 by VEPort

[VEPort]

Друзья! Спасибо огромное за комментарии в данной теме - они очень помогли! Отдельный респект Уважаемому MIG за схемы - без них я бы точно не справился.

Систему реанимировал =) Все работает корректно (как раньше (и сканер это подтверждает)): без ЧЕКа, "гирлянд", аварийных режимов и прочих "прелестей".

Чуть позже, на ваяю отчет о проделанной работе...

 

Еще раз Всем большое спасибо!

С Уважением.

[MIG]

Друзья! Спасибо огромное за комментарии в данной теме - они очень помогли! Отдельный респект Уважаемому MIG за схемы - без них я бы точно не справился.

Систему реанимировал =) Все работает корректно (как раньше (и сканер это подтверждает)): без ЧЕКа, "гирлянд", аварийных режимов и прочих "прелестей".

Чуть позже, на ваяю отчет о проделанной работе...

 

Еще раз Всем большое спасибо!

С Уважением.

 

так этож круто) 

[VEPort]

Как обещал, выкладываю отчет о самостоятельном ремонте системы продувки катализаторов.

Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло...

 

В начале пара слов о том, что случилось.

«Смерть» системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонетов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером 2442... В моем случае, по (показаниям сканера) из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.

Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетатетей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы попробовать раскислить, а затем заставить шток работать как прежде, надеясь на то, что не вышла из строя автоматика управления клапаном. Уверенности не было, но попытаться стоило. Ну поехали...

 

Часть 1 - "Раскопки".

 

Для начала я снял декоративную крыжку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто, останавливаться подробно не стану два болта два хомута и патрубка как не бывало =).

Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крыжек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.

 

 

 

На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

 

 

В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…

Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».

 

 

Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.

 

 

 

 

Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

 

 

Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.

 

 

 

Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.

 

 

 

Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

 

 

Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

 

 

Вот он «плечистый красавец»! =)))

 

 

Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.

 

Часть 2 - "Реанимация".

 

Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

 

 

Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.

 

 

 

Для начала избавился от нагара и залил все это безобразие ВД-40.

 

 

Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.

 

 

Спустя примерно полчаса мытарств, подливая периодически «вэдэшку» мне удалось добиться свободного хода штоков на обеих клапанах. Т.е. по средствам ручного инструмента, штоки двигались без усилия.

 

Мысленно порадовавшись проделанной работе, я добавил еще немного «вэдэшки» и ушёл «курить» мануалы…

«А для чего?» — спросите Вы. Объясню. Да просто я решил проверить работоспособность клапанов до установки на авто. Согласитесь, было бы не совсем логичным собрать все обратно, затем убедиться что оно не работает, естественно «заплакать»))), заказать новые клапаны, а потом укоряя себя за торопливость снова разбирать двигло и производить замену. Нет уж – спасибо!

Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),

 

 

которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.

 

 

 

 

Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…

 

 

Первый пошёл! Подключил провода. Подал плюс на клемму и О Чудо!.. шток клапана послушно выдвинулся вперёд. Отключаю питание, шток возвращается на место. Проверяю второй – аналогично. Похоже мытарства мои были не напрасны. «ОНО ЖИВО!»

 

 

 

В настоящее время машина собрана. «Полет» нормальный – ошибок нет.

 

Выводы

После (по сути) полной препарации СПК напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите система вполне себе ремонтопригодна. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом и по сути «на коленке» (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки).

Теперь о грустном. Не смею настаивать, но осмелюсь предположить, что в любом случае клапаны продувки склонны к выходу из строя (рано или поздно это должно будет случиться). Боюсь это может коснуться даже тех, кто вовремя успел вывести сапуны нагнетателей под капот (ну или куда то еще), поскольку конденсат в клапанах образовывается при любом раскладе. А смешиваясь с нагаром он рано или поздно повлияет на работу штока клапана. К сожалению, никуда от этого не деться.

Как бороться? Ну безусловно «выкидываем» сапуны с нагнетателей повыше – это 100% продлиет срок службы. Ну а из фантастического ))). Наверное можно было бы подумать о выносе блока клапанов куда нибудь в зону досягаемости, тогда можно было бы периодически их обслуживать. Но для этого: во первых придется искать место, во вторых удлинять проводку, а в третьих наращивать стальные патрубки. А это как Вы понимаете целая история…

 

На этом, я пожалуй завершу свое повествование. Надеюсь получилось не слишком утомительно.

 

Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.

 

This post has been promoted to an article

[AlexV8]

2VEPort, респект за проделанную работу и информативный отчет. Ранее попадалась инфа в сети, что при демонтаже клапанов продувки большой риск повредить некие стальные трубки возле него. По этой причине даже некоторые мастера советуют менять только верхнюю часть блока (т.е. не снимать весь блок целиком). Так вот интересует, по факту это так или спецам просто лень возиться? Ну и интересно как долго проработают клапана после оживления? Удачи на дорогах и еще раз спс;-)

[Игорь Каменск]

Молодец!!!!!! Очень приятно смотреть когда человек решает проблему своими руками!

[VEPort]

2VEPort, респект за проделанную работу и информативный отчет. Ранее попадалась инфа в сети, что при демонтаже клапанов продувки большой риск повредить некие стальные трубки возле него. По этой причине даже некоторые мастера советуют менять только верхнюю часть блока (т.е. не снимать весь блок целиком). Так вот интересует, по факту это так или спецам просто лень возиться? Ну и интересно как долго проработают клапана после оживления? Удачи на дорогах и еще раз спс;-)

 

Спасибо! Реально, я буду очень рад, если данный опыт будет кому то полезен =))) Что касается повредить стальные трубки. Наверное мастера имеют ввиду трубки которые соединяют блок клапанов продувки с катами... Честно говоря ума не приложу, что надо сделать чтобы их повредить. В реале - они довольно крепкие. Думаю, если проявить аккуратность и малую долю выдержки, все пройдет гладко. А сточки зрения замены, безусловно проще отвинтить клапаны по месту и поставить туда новые без снятия блока целиком - это правда.

Клапаны работают после реанимации уже больше месяца - пока все норм...

[VEPort]

Молодец!!!!!! Очень приятно смотреть когда человек решает проблему своими руками!

 

Благодарю Вас! =)

[lexin]

Отличный отчет. Добавил бы по прокладкам, если таковые потребуются при переборке. 

[VEPort]

Отличный отчет. Добавил бы по прокладкам, если таковые потребуются при переборке.

Благодарю за оценку. )) Собственно никаких прокладок в процессе менять не потребуется.